Finalmente o Alhambra

Temos andado a encanar a perna à rã para não falar logo do Alhambra. Claro que de Granada é o que salta logo à ideia. E com razão. Classificado como património da humanidade, recebe mais de 6 mil visitantes por dia e os bilhetes têm (quase) sempre de se comprar com antecedência. Ocupa toda uma colina sobranceira à cidade, rodeado por um belíssimo bosque, e leva no mínimo uma tarde inteira para ser visitado.


Agora uma coisa tem de se admitir: muito do que se vê é francamente banal. A Alcazaba não passa de um castelo em semi-ruína cujo único interesse é a vista sobre a cidade.

Os jardins da Generalife são apenas isso mesmo: jardins bonitinhos e pitorescos, com jogos de água e buxo.

O palácio de Carlos V apenas se distingue por ser quadrado por fora e redondo por dentro, como uma praça de touros.

Já os Palácios Nazari, isso sim, são magníficos, fora deste mundo, inolvidáveis. Merecem a viagem e muito mais. São poemas feitos arquitectura, renda delicada transformada em mármore e estuque, geometria policromática convertida em azulejos. Salas, pátios, miradouros, recantos, numa sucessão estonteante. Não podia ser mais bonito.

tubo + tapa

Para que não sejam só referências pouco simpáticas vimos agora assinalar como Granada (e as suas gentes) nos surpreenderam agradavelmente. Há uma inesperada tradição granadina de se servir uma tapa da casa (gratuita) a acompanhar a bebida solicitada. Quer seja um copo de vinho, uma cerveja (em Granada a uma imperial ou fino chama-se tubo) ou até um modesto refrigerante há sempre uma tapa para acompanhar. E não pensem que se ficam por um mísero prato de tremoços ou uns quantos amendoins a luzir no prato. É uma tapa generosa que não fica a dever nada a uma qualquer tapa solicitada como habitualmente.
Num dos bares de tapas que frequentámos até fomos visitados pelo cozinheiro a dar-nos a provar a sua mais recente criação . Visitem Granada e surpreendam-se desta forma. Até mesmo quando terminada a refeição vos chega à mesa uma última tapa oferecida pela casa.

Primeiro as coisas más

Sim, fomos de fim de semana a Granada. E teve aspectos muito bons. Mas os giraldinos também têm razões de queixa e querem ventilar primeiro o fel, antes de de se desfazerem em elogios. Primeiro a viagem é longa e cansativa. O comboio leva três horas a atravessar a planura andaluza e sim, é bonito, mas às escuras (muito cedo de manhã ou muito tarde de tarde) não se vê nada. É impossível ler porque o comboio treme por todos os lados. Há um cheiro enjoativo a plástico e metal. Não há carruagem bar, que sempre dá para entreter. E ainda por cima é caro...
Depois também Granada foi afectada pela febre das obras (cheira-me a fundos estruturais), as avenidas principais estão intransitáveis, leva-se mais de meia hora a chegar ao centro a partir da estação de comboios, negociando um difícil caminho entre buracos, terra batida (ou lama), trémulos passadiços de madeira ou metal, lajes escorregadias. Mal se consegue apreciar os belíssimos prédios arte nova das avenidas (mesclados com uns horríveis mamarrachos de betão).
Para quem está habituado à horizontalidade de Sevilha, Granada é uma variação hostil. Subidas agrestes, descidas vertiginosas, pisos irregulares, de seixos pontiagudos, ameaçam a todo o momento a integridade física do caminhante. Mas de quem temos realmente pena é dos habitantes, que têm de fazer estes caminhos com os sacos das compras...
A rede de transportes públicos até é razoável, melhor que a de Sevilha. Até há uns mini-autocarros que servem as íngremes colinas do Alhambra e do Albaycin. Mas graças às obras há paragens suprimidas, não substituídas, que deixam ao utente a alternativa de sair numa paragem ou a 600 metros, na seguinte. Pouco amigável.
Mas para uma cidade com tanto património classificado como "da humanidade", é inadmissível o tratamento dado ao turista. Não há praticamente setas que indiquem a direcção dos principais monumentos. Não é dado qualquer mapa ou folheto aos visitantes do Alhambra. Os museus têm horários esdrúxulos: fecham ao início da tarde de Sábado sem qualquer justificação. A entrada para a catedral está oculta, uma pequena porta ao fundo de um minúsculo pátio gradeado, que nos levou uns 20 minutos a encontrar, dando sucessivas voltas ao edifício. Para entrar nas duas principais atracções da cidade, o Alhambra e o Parque das Ciências, há bichas intermináveis, mesmo para quem tem bilhetes comprados antecipadamente.
Finalmente, os hippies. Nenhum guia os menciona, mas Granada está realmente pejada deles. Grupos de jovens (e não tão jovens assim) andrajosos, acompanhados de matilhas de cães rafeiros, deambulam pelas ruas, vendem artesanato rasca, fumam charros em espaços públicos, ocupam o principal miradouro, dão um geral mau aspecto à cidade. Ao que parece muitas localidades dos montes da província estão ocupados por estas tribos alternativas. Talvez não haja aqui relação de causa-efeito, mas há uma série de cartazes pintados à mão no bairro de Albaycin que denunciam os "atracos" violentos e a insegurança generalizada.
E pronto, este post matiza um bocado os encómios à cidade que se vão seguir. Mas a vida é mesmo assim.

Teaser

E onde é que estivemos nós este fim de semana?

El niño

Aqui não é nome de fenómeno meteorológico mas sim marca de roupa para putos radicais.

Numa manhã de Domingo

encontro de bandas de música das Confrarias


e uma visita a uma exposição muito interessante sobre o património natural e a investigação científica no Parque natural de Doñana.

Este filme não é espanhol

mas é sobre Espanha, entre o século 18 e 19. É certo que são tomadas certas liberdades com a História e mesmo com a história: há certos aspectos no argumento que são pura e simplesmente incredíveis. Filhas da alta burguesia a serem torturadas pela Inquisição? Padres da Inquisição a serem torturados por famílias da alta burguesia? Padres caídos em desgraça tornados em ministros plenipotenciários de Napoleão? Exércitos ingleses (que entraram em Espanha pelo Norte de Portugal) a interceptar uma carreta de prostitutas deportadas de Madrid para as Américas (presumivelmente por Cadiz)?
Mas sempre é um filme de Milos Forman. As interpretações são razoáveis, os cenários e os figurinos impressionantes, a reconstituição de época credível. E é muito interessante o jogo regular que é feito entre a história e a cenografia e os quadros e gravuras de Goya, uma espécie de diálogo pintura/cinema bem conseguido.
Não é o melhor filme que já aqui vimos, mas deu para entreter numa tarde chuvosa a meio da semana.

Michel Camilo e Tomatito

E pronto, lá fizemos mais uma cruz na nossa lista de experiências sevilhanas. Desta vez assistimos a um espectáculo na Maestranza, e de flamenco, per supuesto. Não o flamenco mais tradicional, das guitarradas, dos uivos e das bailarinas, mas o nosso preferido, flamenco de fusão com jazz.
Michel Camilo é dominicano e pianista de jazz. Tomatito é andaluz e guitarrista de flamenco.Os dois juntos, tocando composições dos próprios, de Astor Piazolla e Chick Corea, entre outros, tornam-se numa experiência fascinante.
Não resultou realmente em todas as canções. Em alguns casos o piano afogou totalmente a guitarra, noutras parecia que estavam a tocar canções diferentes. Mas em alguns casos roçou o sublime. Sobretudo nas canções do mestre Piazolla. Piano e guitarra dialogavam entre si, desafiavam-se, competiam no virtuosismo. E com um ritmo contagiante, apaixonante, apaixonado. A certa altura estávamos a ver que as cordas iam dar de si.
O público estava exultante e tanto aplaudiu que teve direito a dois encores, ainda melhores que o concerto em si. É destas coisas que vamos ter saudades...

De tiendas 2

Encontrámos mais uma loja engraçada em Sevilha. Faz parte de uma cadeia de franchise mas por enquanto ainda não passou a fronteira. Mas devia. Fica na Calle Sierpes, uma das ruas mais movimentadas aqui do burgo, pedonal, recheada de lojas de ambos os lados e mais (é cruzada por umas quantas outras ruas e passagens também cheias de lojas).
A tienda em questão chama-se Afizonia e é dedicada ao lado lúdico da vida, mas de uma forma responsável e educativa. Tem brinquedos, puzzles, modelos de madeira de todos os tipos (casinhas, barcos, fortes, castelos), jogos científicos, quebra-cabeças, planetários, telescópios, livros infantis, jogos de sociedade tradicionais, caleidoscópios, bússulas, bonecos, caixas de música e um sem fim de outras curiosidades.
Parece-me que já temos onde comprar boa parte das prendas de Natal...

Hoje passou-nos uma procissão à porta

... que nos abriu o apetite para a Semana Santa. A imagem do andor quase que nos entrou pela casa adentro.

Sobre o trajar andaluz

De um e outro lado da fronteira há mais semelhanças que diferenças. Se há povo na Europa com que os tugas se pareçam, é com certeza o espanhol. Na fisionomia, na alimentação, na decoração das casas, nos maus hábitos, às vezes quase nos esquecemos que não estamos na nossa terra. Mas o diabo está nos detalhes e há pormenores que não nos passam despercebidos. O vestuário é um deles. À primeira vista, e graças à massificação das Zaras e companhia limitada, pouco distingue o trajar ibérico. Mas aqui (e talvez seja um fenómeno exclusivamente andaluz) três traços distintivos já nos saltaram à vista:
- as batas rocieiras - o que comummente se designa como traje de sevilhana não é aqui uma curiosidade de museu etnográfico mas sim uma peça indispensável no guarda-roupa de uma nativa (ou turista aculturada). Há dezenas de lojas que os vendem (a preços pouco convidativos), pelo que terá de haver procura para eles. Pelo que nos disseram, na semana da Feria não se vê outra coisa nas ruas, e tivemos ocasião de testemunhar que é uniforme feminino obrigatório durante a peregrinação ao Rocio. Não confundir todavia com as saias de baile flamenco. As faldas rocieiras parecem demasiado estreitas para dançar e pouco cómodas até para caminhar. Mas a giraldina está deserta de ter uma....
- os vestidos de festa - aqui os casamentos são de uma classe à parte (merecerão talvez um post futuro) e os vestidos das convidadas (e os fatos dos convidados) são um espanto. Talvez por culpa das omnipresentes revistas e programas do corazon, as sevilhanas vestem-se para os casamentos como se fossem aparecer numa passadeira vermelha de Hollywood. Cetins de todas as cores do arco-íris, cortes dignos das passarelas de Paris, adornos de cabeça exóticos, saltos agulha acima da dezena de centímetros, écharpes vaporosas, decotes profundos, maquilhagem profusa. Os acompanhantes chegam a levar fatos, gravatas e lenços a condizer, com as cores mais estapafúrdias imagináveis.
- o vestuário domingueiro - por aqui mantém-se a tradição de vestir-se para flanar na rua. Quer seja sexta à noite, sábado ou domingo o dia inteiro, é ver as famílias aperaltadas pelas ruas. Avô e avó, pai e mãe, filho e filha tiram do armário os melhores trapitos para ir de tiendas ou de tapas no bar da esquina. Vestidinhos elegantes ou saias e casacos a condizer para elas, chinos, camisa e pulover (geralmente de cores bizarras, uns rosa shoc, uns verde alface, uns fucsia berrante, uns amarelo limão) para eles. E o mais tenebroso é o que fazem às crianças. Rapazinhos vestidos à imagem do pai ou, pior ainda, à ideal-tipo dos anos cinquenta, de calções de bombazine, suspensórios, meias até ao joelho e sapatos castanho. As meninas usam vestidinho curto, igual ao da irmã, soquetes e sapatos, laçarote na cabeça. Parecem uns manequins de loja. Deve ser por isso que na adolescência se rebelam, cortam o cabelo à futebolista, fazem piercings e tatuagens, usam calças disformes que deixam ver a cor e marca da roupa interior, camisolas ridiculamente curtas que não escondem as panças barrigudas de demasiados hamburguers e bolycaos.
Precisamos no entanto de viajar mais por terras de Espanha para aferir até que ponto isto são especificidades andaluzas.

Boa comida 6

Ao fim de um breve período de férias na terrinha, voltámos à exploração gastronómica aqui na bela Hispalis. Seguindo a recomendação de um amável amigo francês, demos com mais um dos melhores sítios da cidade para o tapeo: a Cava del Europa. Estabelecimento gémeo de outro que já aqui foi comentado, o Bar Europa, a Cava distingue-se por ser um tanto mais módica nos preços mas também um pouco mais longe dos nossos circuitos habituais, no extremo oposto do Casco Antigo, entre os jardins de Murillo e a Porta de la Carne. Outro pequeno ponto a seu desfavor é a hora de abertura da cozinha que, se bem que não demasiado tardia (lá pelas 8 e 15), deixou os giraldinos à míngua depois de uma longa caminhada.
Não se espere os costumeiros jamon, solomillo ou pescaíto frito. Isto é um sítio de nouvelles tapas, ou auto-designada cozinha de fusão. Não é para os tímidos de paladar... Aventurosas misturas de doce e salgado, vegetais e animais, coisas do mar e coisas da terra. Provámos e recomendamos: a lasanha de maçã com caril (fatias de maçã verde, com carne picada e um bechamel aromatizado com caril), a torre de choco (uma cama de cebola caramelizada sob um disco de choco moído), presas de porco ibérico com rúcula e parmesão, wan tan de vegetais (indecifrável), timbale de verduras com queijo de cabra e o paté de pato panado. Tudo delicioso. O bolo de chocolate no final era dispensável, mas a passeata até casa, pelas labirínticas ruas do centro, deve ter compensado. A repetir, certamente.